Каким может быть лето на Сайме

Я долго думала, с чего начать рассказ о насыщенном июньском путешествии на Сайму, и поняла: расскажу, что запомнилось больше всего — запомнилось настолько, что я намерена туда вернуться с мужем. В этот раз я забралась дальше привычных Иматры и Лаппеенранты, побывав ещё в Савонлинне и Миккели.

Круиз по Сайме и Сайменскому каналу

От пристани Лаппеенранты круизные теплоходы ходят регулярно с конца мая до начала сентября, и если в полдень вы попадёте только на двухчасовой круиз по Сайменскому каналу, то в 18.00 можете отправиться в трёхчасовое путешествие на теплоходе M/S Camilla, который проведёт вас не только по каналу, но и по живописному архипелагу. На него я и попала.

На теплоходе есть закрытая палуба с большим рестораном и открытая со скамейками. Семьи с детьми и большие компании выбирают, как правило, закрытый вариант, а компании поменьше располагаются на свежем воздухе — если погода позволяет. Нам повезло: было солнечно и тепло.

Когда идёшь по озеру в сторону канала, с палубы открываются живописные виды на острова — на Сайме их около 15 тысяч — с одинокими домиками, маяками и гнёздами крикливых чаек. Ну а самое яркое впечатление — это проход одного из шлюзов Сайменского канала, когда теплоход опускается на несколько метров (по-моему, на 12), чтобы пройти дальше, до старого шлюза, и сделать разворот, а на обратном пути поднимается вверх. Зрелище захватывающее! Я уже проходила на теплоходе шлюзы, когда путешествовала по Волге до Нижнего Новгорода, но там была совсем другая высота. Сайменский впечатлил куда больше.

Если соберётесь в путешествие, пока лето, смотрите расписание на русском на www.karelialines.fi.

Дикарём на острове

В 11 километрах от посёлка Рауха есть остров Сатамосаари. Остров как остров — один из 15 тысяч, если бы не тот факт, что тут есть самое необходимое для скромной и комфортной жизни: дрова, сауна, туалет, просторная беседка для барбекю и небольшой домик с кроватями и камином. Здесь даже качели есть!

Обычно необитаемый, на пять месяцев в году Сатамосаари становится домом для фотографа Юкки. Он собирает грибы и ягоды, рыбачит, а ночь проводит на своей яхте — и присматривает за островом, конечно.

Сатамосаари принадлежит государству, которое не берёт денег с тех, кто решит пожить здесь какое-то время. Платить гости должны только за стоянку своей яхты, дрова (пять евро/сутки) и сауну (два евро/сутки). Если своей яхты нет, до острова можно добраться на моторке всего 15 минут — доставить туда могут ребята из Saimaa Adventures, уже знакомой вам по моим прошлым постам. Именно с ними я каталась на хаски.

Тихий отдых в Anttolahovi

Кто не любит дикарём, но мечтает пожить в лесу у озера, тому надо ехать в пансионат Anttolahovi в Анттола в 20 километрах от Миккели. На первый взгляд тут нет ничего особенного: озеро, лес, солнце — стандартный набор для Финляндии, кому-то даже может показаться скучным, но именно отсюда я не хотела уезжать. По-моему, это идеальное место для приятного ничегонеделания и диджитал-детокса, хотя, если очень нужно, wi-fi есть.

Активности в Anttolahovi тоже хватает — в любое время года и всё, что захотите. Можно взять лодку и добраться до соседних островов, как мы, или отправиться на экскурсию с гидом на каноэ, исследовать окрестности на велосипедах, попробовать флоатинг, позаниматься лесной йогой, отправиться за грибами и ягодами летом, а зимой побродить с фонарями по заснеженному вечернему лесу. Ещё в Anttolahovi есть spa и баня по-чёрному, сауна, конечно, — общая в главном здании и персональная на всех виллах.

Виллы в Anttolahovi — вообще отдельная история. В пяти минутах ходьбы от главного здания отеля, в 70-ти метрах от озера Сайма расположены двенадцать дизайнерских вилл Hillside, которые больше напоминают арт-галерею с картинами и необычными арт-объектами вроде инсталляции из старых столовых подносов. На одной из таких вилл я остановилась на ночь.

На первом этаже — большая гостиная с кухней и камином, у которого можно просидеть до самого утра за разговорами, а потом подняться в свою спальню, принять душ, забраться в мягкую постель и долго слушать щебет птиц за окном, глядя на ровную гладь озера. На каждой вилле по 2-3 спальни с собственной ванной, при необходимости две виллы объединяют в одну. В стоимость аренды входят лодка и спасательные жилеты, санки и снегоступы, а также тренажёрный зал в главном здании, сауна и бассейн. Включён в цену и завтрак в ресторане, куда можно дойти пешком за пять минут или доехать за две на велосипеде — пара великов припаркована у каждой виллы.

Неподалёку от Hillside расположены семь одноэтажных вилл Lakeside. С дороги видно только их крыши — отсюда они скорее напоминают хижины хоббита, нежели современные виллы, зато с озера, на берегу которого они находятся, видишь красивый фасад с панорамными окнами.

Обстановка внутри — мечта! Спальни с окнами над головой и собственными ванными, современная кухня со всей необходимой техникой, уютная гостиная с камином и сауна. У каждой виллы есть свой причал с лодкой.

Виллы для Anttolahovi проектировали студенты из университета Оулу Тимо Лейвиски и Эмма Йоханссон — это были их дипломные проекты. Круто, да? Молодые архитекторы постарались на славу, гармонично вписав современные здания в естественный природный ландшафт. Ни один куст брусники не пострадал!

Как вы уже, наверное, поняли, самый бюджетный вариант размещения — номер в главном здании, в отеле Anttolahovi. Правда, именно из-за цены свободных номеров в нём обычно не бывает, на лето надо бронировать очень заранее. Виллы, особенно те, что на берегу озера, стоят дорого, особенно в сезон. И всё же после моих рассказов мы с мужем решили как-нибудь туда поехать, например, осенью, когда будет тоже красиво, ну и подешевле.

Сайт Anttolahovi (есть версия на русском языке) www.anttolanhovi.fi.

Локаворское ягодное вино в Оллинмяки

Я не фанат вина. Могу выпить бокал белого органического по настроению, максимум два — не больше, однако про винодельню, где готовят исключительно из местных продуктов, не могу не рассказать, локаворство ведь в чистом виде!

Оллинмяки, одна из 24-х действующих финских виноделен, расположена в Анттола. Вино, ликёры и сидр тут производят исключительно из местных ягод и яблок. Винодельня открылась в 1995 году в амбаре старой фермы. До этого почти 100 лет в садах фермы выращивали ягоды и яблоки и делали из них соки. В середине 1990-х семья Вилланен, владеющая фермой, решила заняться производством вина. Обучившись премудростям виноделия у профессионалов в Европе, они создали линейку ягодных вин, ликёров и сидра из локальных продуктов.

В ход пошли белая, красная и чёрная смородина, вороника, брусника и даже берёзовый сок. На мой взгляд, самое необычное, что делают на Оллинмяки, — это ликёры из еловых шишек и древесной смолы. Я их не пробовала, потому как слишком крепко, а вот по глотку всех видов вина сделала — вкус интересный. Правда, местный яблочный сидр мне понравился больше.

Сайт винодельни Оллинмяки www.ollinmaenviinitila.fi.

Крепость Олавинлинна в Савонлинне

Мысли о том, что пора бы добраться до Савонлинны, посещали меня давно — хотелось увидеть знаменитую крепость Олавинлинна. Естественно, я обрадовалась, когда узнала, что именно крепость есть в программе пресс-тура.

История у неё интересная: переходила от шведов к русским и наоборот несколько раз, каждый её достраивал/перестраивал — почитайте, полюбопытствуйте. С 1967 года в крепости каждый год проходит оперный фестиваль, на который съезжаются артисты из разных стран. Говорят, выступить на сцене в средневековом замке — особая честь. Во время нашего посещения в крепости как раз монтировали сцену для оперного фестиваля — он проходит прямо сейчас.

Под предводительством русскоговорящего гида мы прошли тайными ходами и лестницами почти всю Олавинлинну — крепость впечатляет! Самым оригинальным объектом экскурсии мне показался средневековый туалет, который находится высоко в башне. Такое вот оружие массового поражения :)

Информация о крепости на русском.

Сердце озера и сайменские нерпы

От Савонлинны меньше часа езды до центра отдыха Ярвисюдан, что переводится как «сердце озера». Дорога петляет среди озёр и островов, и даже если ты очень устал и хочешь спать, всё равно не уснёшь — слишком красиво за окном.

Курорт находится в 160 километрах от русско-финской границы, прямо на берегу Саймы. Говорят, семья Хейсконенов, которая владеет Ярвисюдан, получила землю на берегу озера в 1658 году как подарок русского царя Алексея Михайловича — не знаю, правда или нет, но сейчас курортом управляет уже одиннадцатое поколение Хейсконенов.

Место уникально ещё и тем, что всего в десяти километрах от берега начинается национальный парк-заповедник Линнансаари, где обитают сайменские нерпы. Говорят, увидеть нерпу — к удаче. Нам повезло дважды.

Мы отправились наблюдать за нерпами вечером. Капитан заглушил двигатель спустя 20 минут после отправления с причала и попросил всех замолчать, иначе нерпы близко не подплывут. Мы затихли, и скоро на горизонте появилась тёмная макушка. Близко нерпа не подошла, но в бинокль животное можно было разглядеть. За час мы видели ещё пару нерп, хотя вполне возможно, это была одна и та же, — так или иначе, я была довольна, как слон.

Природа в Ярвисюдан вообще очень красивая. Можно отправиться на велопрогулку с рюкзаком за спиной или в пеший поход, а можно выйти на каноэ или лодке на озеро — вариантов много, но всё связано с отдыхом на природе. Да тут даже спа-центр, открывшийся в марте, выглядит как часть природы. Для его строительства использовали природный камень и топляк — брёвна, утонувшие в Сайме более 500 лет назад. Брёвна эти можно увидеть на потолке центра. Вода в комплексе — из Саймы, работает Lake Spa на геотермальной и солнечной энергии. Внутри пять саун: каменная, хамам, паровая, инфрасауна и сауна из топляка. В Lake Spa есть закрытые бассейны и уличные бассейны с озёрной водой.

Что касается жилья, в Ярвисюдан есть апартаменты в главном здании и много коттеджей — больших и поменьше. Я ночевала в двухэтажном доме под названием «Берёза».

У курорта есть свой сайт, в том числе на русском языке.

Пресс-тур был организован при финансовой поддержке Европейского фонда регионального развития, 2014-2020.

Фото обложки — fin.travel.